Fabrication d'un terrain
Pourquoi réaliser un terrain :

Nous ne reviendrons pas, dans cette rubrique, sur les avantages comparés des jeux sur cartes avec pions et des jeux avec figurines. Par contre, je souhaite, ici, développer un aspect supplémentaire du jeu avec figurines.

La plupart du temps, les joueurs se contentent d'une feutrine tendue sur une table sur laquelle quelques malheureux éléments de décors découpés dans des moquettes, des feuilles de carton ou du tissu viennent agrémenter et ponctuer la scène. Certes, les compétitions et leurs contraintes imposent des décors de cette nature. Mais la compétition n'est qu'un moment du wargame, et l'esthétique de la figurine ne peut, dans d'autres circonstances, que se retrouver valoriser par la confection d'un terrain de qualité.

Empire V, règle de reconstitution par excellence, se prête donc parfaitement à la réalisation d'un terrain esthétique et le plaisir du jeu s'y trouve grandement accru.

Faire un terrain n'est pas un travail très difficile. Il réclame simplement un peu de rigueur, un minimum de sens pratique. Il suffit de se lancer pour obtenir très vite des résultats intéressants. Le plaisir du jeu qui en découle s'en retrouve réhaussé sans commune mesure.

Les principes de conception :

Une fois la décision prise, le travail de réalisation reste entier. Plusieurs options s'ouvrent à ce moment. En effet, il ne s'agit pas de réaliser un décor, style "train électrique" qui, une fois terminé, est inamovible. L'esthétique est certes présente, mais l'avantage indéniable de la figurine à pouvoir varier les scénarios se retrouve fortement réduit. Il faut donc que ce terrain soit transformable à souhait, soit évolutif de façon à se plier aux désirs des joueurs de reconstituer telle ou telle bataille. Vastes plaines de Russie ou collines boisées de Bavière, le décor change et le travail effectué doit pouvoir s'adapter.

Ceci signifie qu'un décor pour wargame se compose de plaques que l'on juxtapose de façon à reconstituer un paysage. Ceci signifie aussi, bien sûr, que ces différentes plaques peuvent se juxtaposer de différentes manières, autrement dit, il faut que ces plaques soient géomorphiques et que n'importe quelle plaque peut se placer à côté de n'importe quelle autre.

Pour constituer notre terrain, nous avons fait le choix de plaques carrées de vingt centimètres de côté. Pourquoi ce choix ? Plus petites, les plaques ne peuvent pas être correctement travaillées pour donner des impressions différentes, plus grandes, elles donnent une moins bonne modularité. A partir de ce choix, et avec cinq types de plaques différentes (à l'exception des rivières), il est possible de reconstituer tous les terrains possibles en se rapprochant fidèlement des champs de batailles réels.

La plaque de base est une plaque plate (plaque de plaine – A). Les autres sont à deux niveaux et se différencient par les niveaux des différents bords de la plaque. Soit tous les bords sont au même niveau et l'élévation est au milieu de la plaque (plaque de colline – B), soit les bords sont à deux niveaux différents (plaque de plateau "entrant" – C – plaque de plateau "droit" – D – plaque de plateau "sortant" – E). Mieux qu'un long discours, les dessins ci-dessous explicitent les différentes formes.

Le matériau retenu peut varier selon l'usage que l'on souhaite avoir du terrain.

S'il doit rester au sein du club et n'être manipulé que pour être sorti de l'armoire, poser sur la table pour jouer puis ranger à sa place, il est préférable de prendre du polystyrène extrudé (bleu ou jaune vendu par feuille de 120 x 60 cm dans les magasins de bricolage). Il existe en 2, 3 ou 4 cm d'épaisseur. Le 4 cm est plus volumineux à stocker, mais si les plaques sont trop fines, elles risquent de se déformer avec le temps.

Notre terrain étant susceptible de voyager afin de servir pour des reconstitutions lors de manifestations, nous avons opter pour une solution plus solide. Toutes nos plaques sont en bois (mélaminé ou, de préférence, médium) de 16 mm. Ceci est, certes, plus cher (# 110 F le m2), mais les plaques peuvent être découpées dans les magasins de bricolage et vous assure d'une régularité de plaque meilleure. De plus, les plaques étant moins épaisses, elles tiennent moins de place en stockage. Les niveaux sont en polystyrène extrudé de 2 cm qui sont collés directement sur le bois.

Afin de rendre toutes les plaques modulables entre elles, tous les bords sont construits selon le même principe. La plaque fait 20 cm de côté. Les bords de plateaux démarrent en partie basse à 12 cm d'une des extrémités pour s'arrêter, en partie haute à 8 cm. Cette formule permet de n'avoir que trois bords de plaque possible selon les dessins ci-dessous.

Le premier travail consiste à déterminer la surface de jeu usuelle, de façon à déterminer le nombre de plaques nécessaires. Nous jouons sur un terrain de 1,60 m sur 2,80 m (grosso modo une table de tennis de table) ce qui, compte tenu de l'échelle d'Empire V au 1/300° nous donne une surface de 4,8 km sur 8,4 km. Ceci signifie que nous avons besoin de 8 x 14 soit 112 plaques. Bien entendu, ce chiffre n'est qu'une première indication. Le principe même d'un terrain modulable est de pouvoir être changé. Il faut donc prévoir des plaques supplémentaires (environ 20 % de façon à s'adapter à toutes les situations).

Ensuite, il faut, sur une grille représentant la surface de jeu, dessiner quelques terrains de façon à compter le nombre de plaques de chaque type qu'il faudra réaliser.

Viennent ensuite les achats du matériel : plaques de bois prédécoupées aux côtes, feuilles de polystyrène pour les niveaux, colle mastic, enduit de lissage, peinture verte dans un magasin de bricolage et floquages pour train électrique dans un magasin spécialisé. Il est préférable d'acheter différentes teintes de floquage afin d'éviter l'uniformité (plusieurs teintes de vert pour varier les herbes, des marrons pour souligner les reliefs…).

Réalisation du terrain :

En premier lieu, il faut découper, à l'aide d'un cutter, dans les feuilles de polystyrène les éléments de décor que l'on souhaite (collines, plateaux "entrants", droits ou "sortants") en veillant à être rigoureux sur deux points essentiels. Tout d'abord, les bords de plateaux doivent être le plus droit possible. Ensuite, les arrivées des montées sur les bords doivent arriver précisément à 8 et 12 cm du bord. Ce n'est qu'à ces conditions que chaque plaque viendra se juxtaposer au plus précis avec ses plaques adjacentes.

Ensuite, il faut fixer les éléments de décor sur la plaque de bois. Le mieux est de les coller avec de la colle mastic et, afin de bloquer la position durant le séchage, de planter quelques clous aux angles.

Quand la colle est sèche, à l'aide d'enduit mastic, il faudra gommer les imperfections (égalisation des angles, adoucissement des pentes, trous des clous, coups de cutter inadéquats…).

Une fois tout ceci fait et l'enduit sec, la plaque est prête à recevoir sa finition. Quel que soit le soin que vous aurez donné à votre travail, il y aura toujours des défauts dans les jointures entre les plaques. Il est donc impératif de cacher le bois et le polystyrène. Le mieux est de peindre les bords de la plaque avec la peinture verte achetée pour le dessus. Dans le même temps, il est conseillé de peindre le dessous. En effet, une planche de bois qui ne subit pas le même traitement sur ses deux faces risque de jouer. Cette couche de peinture inférieure diminue ce risque.

Enfin, et pour finir, il reste le dessus de la plaque, but ultime de votre travail. Plutôt que de peindre la plaque, puis de l'enduire de colle pour y poser le floquage, je préfère faire tenir ce dernier directement sur la peinture. Pour cela, il suffit de peindre généreusement la plaque et de saupoudrer celle-ci des différentes teintes de floquage avant que la peinture ne soit sèche.

Afin d'éviter l'uniformité du floquage, j'opère de la façon suivante. Dans un premier temps, j'ai mélangé dans un récipient plusieurs sachets de couleurs différentes. Ce mélange me sert de base à toutes mes plaques. Après avoir peint la plaque, je commence par les pentes en déposant du marron/brun afin de souligner celles-ci. Ensuite, je dépose des touches de couleur en fonction de la plaque en fonction des floquages différents à ma disposition (allant du jaune pâle au vert sombre). Une fois ceci fait, je recouvre complètement la plaque de ma base d'une couche épaisse.

Ensuite, je retourne la plaque sur le récipient contenant la base. Ceci me permet de récupérer le surplus de la base, ainsi que celui des touches de couleur que j'avais déposé. De cette façon, la base se renouvelle régulièrement en gardant une composante multi-tonale.

Un terrain comme le nôtre (140 plaques réalisées) nous est revenu à 600 F tout compris (bois, peinture, polystyrène et floquage).